一家买手店,百个设计师品牌,千万种设计

   在北京外交会所官舍的小巷子的转弯处,我们到达了非空间买手店。从门店上去,正开的两个入口与装饰整洁的外墙并无二致,而当你推门而入,便会惊叹于店内空间陈设的开阔——100多平的空间里陈列着近百个中国独立设计师品牌。

 
 
  非空间今季所涵盖的来自全国最时髦新锐的年轻品牌被一一陈列在此。明朗开阔的内室被规整分区的时装品牌,消除了庞大数据带来的繁杂和无序:“我们陈列的品牌来自全国各地,虽然很多风格不一却有着合理并规划的分类。用心与专业,我们努力让中国设计在中国生根发芽。”Norma,非空间买手店运营总监向我解释道。

  Norma上个月刚从上海时装周上?回来,在我的采访中,从非空间的创立及商业理念,展开了对谈,并对当下中国时装系统中紊乱的行业进行了一些分析。正如Norma所说的,买手店管理者得有序规划——包括对其整体的管理统筹,与设计师的交流沟通,才是能够真正将时装从设计走向商业化的关键,也能够有效地培育一批只从设计思考,成长为能够独立全面考虑的时装设计师。

  “一定要是那种薄底细跟,小尖头不能是太长的尖头也不能是方头就是那种尖尖的高跟鞋,很多流行的东西我都不会买,厚底的一脚蹬防水台或者是罗马鞋。”关于买鞋这件事,她自己有大一份的执着。

  ——Conversation——

  你最喜欢去的城市以及在不工作时最喜欢做的事情?

 旅游的话我比较喜欢日本,在日本无需刻意逛什么景点,即使是路边的一个路障都会让我觉得很有意思。日本是一个很注重视觉营销也很讲求设计的国家,每一个店铺甚至是招牌都让人有人想进去逛上一逛的冲动。

  不工作的时候喜欢看看电影,运动的话我喜欢潜水和滑雪,当然这两项运动我都不是很擅长,但是我很喜欢享受潜水ing、滑雪ing,换个环境呼吸新鲜空气,过程很重要。

 

  作为运营总监,买手工作是你职责范围之一,在挑选货品的时候,主要是出于哪几方面的考量?

  陈列、搭配、货品数量控制、订货、货运物流等都是我工作涉及到的内容。

  在挑选货品时,首先品牌是否有眼缘,这很大一部分取决于顾客群,你的消费群有怎样的购买能力在品牌选择上就要向消费群体靠拢;其次是材质;第三个就是剪裁,如果剪裁有问题顾客提出问题时,我们是无法解释的;剩下的就是风格和颜色了。

  管理一间如此庞大的买手店,如何从全国各地挑选出合适的设计师?

  时装周以及秀后的showroom都是一个很好的窗口,当然showroom不负责挑选品牌也不负责筛选货品。目前已有的showroom也会出现倚老卖老的情况,空间规划逼仄,对品牌不负责,在品牌规划方面完全不考虑品牌风格,就在上个月的时装周后的showroom里,我们店里有个品牌是法式清新风格,结果旁边陈列的是重金属风格,害我差点错过他们的品牌,这种行为是对品牌和买手都非常不负责任的做法。

  目前在中国有很多showroom,值得庆幸的是整体在向一个良性的方向发展,showroom对于买手店真正的意义不在于体量的小大,而在于质,这种质包括showroom自身的服务品质也包括了品牌的质量。

  与非空间合作的有很多年轻的创意人才,非空间如何帮助他们个人事业起步的?

  我们的工作性质决定了我们会认识很多年轻人才,他们可能对时尚潮流趋势很有想法,但一旦涉及到商业,他们就比较缺乏这方面的知识。所以我们会尽量去帮助他们,让他们学会一些商业计划方面的知识。当然,是在不破坏创意活力的基础上来推广商业理念。

 

  那么,在众多年轻设计师中,你最欣赏的是?

  我个人很欣赏Vmajor,最近在店里卖疯了。很多设计师可能活在自己的世界里,他们更注重创意,但你也得和商业联系起来,对于买手来说也尤其重要。

  对于最近在各大时装周上出现的“即看即买”,作为一名买手,你怎么看?是否觉得这样的速度太快?

  社交媒体使得终端消费者对时尚抱有极大的热情,他们对我们所做的工作很感兴趣,所以,我有些赞成时装秀的做法。我也赞成有些系列实行“秀后即售”的方式——但对于独立设计师来说很不容易,因为不可能今天完成设计明天就生产出产品,工厂也无法一些子完成这么大量。Burberry就是个很好的例子,一个成熟的百年商业集团,拥有很多零售的支持。对于这样的品牌来讲,是零售主导而非设计师主导。

  所以这只适用于成熟集团的营销工具,对独立设计师来说,这种模式很难执行。不过,我也理解,快速时尚零售商仿款的确让原创设计处在了一个尴尬的境地。

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